Roadtrip d’un mois en Afrique du Sud

L’AFRIQUE DU SUD

Avant de rentrer de 3 merveilleuses année sur l’île de La Réunion, je voulais faire un long voyage à proximité de l’île. J’ai longtemps hésité avec Madagascar, mais finalement le choix s’est porté sur l’Afrique du Sud.

L’Afrique du Sud, c’est le pays le plus bas du continent africain, avec comme capitale Prétoria. C’est un très très grand pays, environ deux fois la France.
A travers les régions, on rencontre des paysages variés, tous plus grandioses les uns que les autres. La faune et la flore semblent illimités, la culture sud africaine est vibrante, le pays regorge d’activités… bref, pas de quoi s’ennuyer !

Avant de programmer ton voyage en Afrique du Sud, je te conseil de te poser la question sur : quel type de voyage tu veux faire. 
En effet, de par sa taille et la richesse de ce pays, il est impossible de tout faire ! 

En fonction du temps que tu as pour visiter ce pays, je pense que c’est mieux de cibler une région, une culture ou des activités qui te branchent plus que d’autres.

MES ENVIES ET ATTENTES DE CE VOYAGE

Je suis partie 32 jours en Afrique du Sud. J’avais envie de nature et de paysages. Je tenais vraiment à découvrir la faune du parc Kruger, de voir un maximum d’animaux sauvages, me retrouver au calme dans la nature et faire quelques randonnées. D’ailleurs, j’ai dédié tout un article sur mon safari au parc Kruger, si ça t’intéresse !
Je suis partie avec Victor, mon conjoint. Il voulait absolument surfer les vagues de Jeffrey’s bay, dont la plus connue : Supertube.
Et, on voulait tous les deux traverser le pays.

Alors on a tracé les grandes lignes d’un potentiel itinéraire, qu’on a pas forcement respecté. La seule chose qu’on savait, c’est qu’on commençait a Johannesburg et qu’on finissait à Cape Town, en passant par le Kruger. Et c’est comme ça que l’aventure à pu commencer !

QUELQUES INFORMATIONS POUR PRÉPARER SON VOYAGE EN AFRIQUE DU SUD 

En fonction des régions, la langue parlée n’est pas toujours la même. Mais on retrouve toujours l’Afrikaans et l’Anglais en majorité.

La monnaie du pays est le Rand.

VENIR EN AVION

Aller/retour réunion-Johannesburg : 450 euros par personne pour 4 heures de vol.

Depuis Paris, tu trouvera des vols direct vers Johannesburg ou Cape Town.

LES VACCINS ET VISA

Aucun vaccin n’est obligatoire.

Mais il faut être vigilant car le paludisme est encore présent dans certaines régions d’Afrique du Sud.

Pour un séjour inférieur à 90 jours, il n’y a pas de visa pour les détenteurs d’un passeport français. Mais t’aura quand même droit a un joli tampon dans ton passeport.

LE RÉSEAU

Pour le réseau de téléphone, tu peux acheter des cartes prépayées un peu partout. Mais dans tous les bars et restaurants, il y a le Wifi. Pendant le mois, on a réussi à faire sans.

LE CLIMAT

Tu peux passer des 30 degrés de la savane, aux 2 degrés du Drakensberg en peu de temps. Donc tout dépend de la région, et de la saison à laquelle tu viens en Afrique du Sud. 

Pour nous, en mai, on a eu très chaud la journée dans le Parc Kruger, et on à sorti les doudounes et l’écharpe au Cap.

LA VOITURE DE LOC’

On a loué une petite Suzuki Dzire dans une agence de location de voiture qui s’appelle First. Non pas par choix, mais pour le prix. C’était la moins cher qu’on a trouvé, et on a payé 657 euros pour 30 jours.

On a pu récupérer notre voiture directement à l’aéroport de Johannesburg car ils ont leur locaux à l’intérieur, et on l’a rendue en centre ville de Cape Town. La voiture était quasiment neuve ! Elle n’avait que 16 000km.

Quand j’ai vu la voiture, j’ai eu quelques craintes sur ses capacités à traverser le pays et surtout à faire un safari. Fort heureusement, les routes sont belles dans tout le pays, et elle à tenue le choc. Même pas une rayure, même pas renversée par un éléphant, quelle chance !

Option deux, si tu visite deux régions éloignées, tu peux trouver des vols internes entre toutes les régions d’Afrique du Sud.

L’INSÉCURITÉ

L’insécurité, c’est un peu le sujet qui reviens toujours sur la table quand tu parle de l’Afrique du Sud. C’est un pays où la pauvreté extrême cohabite avec les grandes richesses. Tu passe d’un quartier résidentiel sécurisé à un bidonville en changeant de rue. Les gens meurent de faim, et tu comprend rapidement ce qui peut amener à la délinquance.
Mais il ne faut pas en devenir paranoïaque et se priver de découvrir ce pays à cause de ça.

Je ne me suis pas sentie en insécurité dans ce pays, seulement pas très rassurée en marchant dans Durban et Johanesbourg.

Et comme partout dans le monde le mieux c’est de rester discret en laissant les objets de valeurs à la maison, et de ne pas marcher dans la rue la nuit (Uber marche super bien dans les grandes villes).

SE LOGER

C’est tout a fait possible de ne rien réserver et de trouver directement sur la route car il y a énormément de Guesthouse et d’hôtel, qui sont tous indiqués par des panneaux sur les routes.

Nous, on réservait la veille pour le lendemain sur Booking. On s’était donné la règle de ne prendre que des logements à moins de 20 euros par nuit et par personne. On l’a globalement respecté, sauf quelques légères exceptions.

Sauf pour le parc Kruger, je te conseil de réserver en avance, ça parte comme des petits pains.

Peut être qu’en haute saison ça peut être un peu plus compliqué en fonction des régions plus prisées.

COMBIEN DE TEMPS POUR UN VOYAGE EN AFRIQUE DU SUD ?

On est parti précisément 32 jours en Afrique du Sud, pour traverser le pays de Johannesburg jusque Cape Town. 
Je pense qu’il est difficile de le faire en moins d’un mois sans avoir la sensation de survoler le pays, les distances entre chaque point de chute sont parfois très longues (en tout cas plus longues que ce qu’on pourrait croire !). 

NOTRE ITINÉRAIRE DE 32 JOURS EN AFRIQUE DU SUD 

Le premier jour, notre vol Réunion-Johannesburg à atterri à 23h. A cette heure ci, impossible de récupérer la voiture de location. 
J’avais réservé à l’avance via Booking un taxi qui m’a coûté 14 euros. Il y a beaucoup d’arnaques sur les taxis donc fais attention à ce que tu réserve et évite ceux qui te sollicitent a l’arrivée dans l’aéroport. Tu peux aussi opter pour un Uber, c’est très safe. 

J’avais réservé une Guesthouse proche de l’aéroport qui s’appelle Emerald Guest House. La déco de la chambre était restée bloquée dans les années 80 mais le prix était très correct, avec un petit déjeuner compris assez copieux et une navette gratuite qui nous ramènerai à l’aéroport le lendemain pour récupérer notre voiture de location.
Ils peuvent aussi venir te chercher pour te ramener à la guesthouse mais nous on arrivait trop tard. On les avait prévenu en avance donc ils nous ont accueilli après 23h. 

• Prix pour une nuit a la guesthouse : 25 euros a deux.

Clefs en main, cheveux dans le vent (par la fenêtre, la décapotable c’était trop chère), et c’est parti pour 1 mois en Afrique du Sud !

LE BLYDE RIVER CANYON 

GRASKOP

Après notre arrivée à Johannesburg, on a récupéré la voiture à l’aéroport et on a pris la route vers Graskop, une petite ville qui se situe juste à côté du Blyde River Canyon.
C’est une ville assez stratégique car la route qui rejoint Graskop au Blyde River Canyon est parsemée de plusieurs points de vues. 

La route N4 pour rejoindre Graskop depuis Johannesburg peut paraître assez longue car c’est une grande route toute droite pendant des kilomètres et des kilomètres, d’abord bordée de champs puis de plantations de sapins à perte de vue.

Plus on avance, et plus les reliefs font leur apparition et la route devient alors un peu plus attrayante ! 
Le trajet dure environ 4h sans pauses. 

En Afrique du Sud, quand on prend les grands axe, il vaut mieux avoir le réflexe de toujours refaire son plein quand on a atteint la moitié car on peut se retrouver sans station pendant plusieurs centaines de kilomètres. 

Et pour se restaurer, il y a par ci par là quelques stations essence qui propose à manger. On s’était arrêté sur une station de la N4 a Milly’s Trout Restaurant pour manger, c’est vraiment super sympa car c’était à côté d’un petit lac, et c’est pas cher. 

On est arrivé vers 15h à Graskop donc on est allé faire notre check-in dans notre auberge Autumn Breeze Manor Guest House que je vous recommande fortement ! Le propriétaire est vraiment très sympathique et la chambre qu’on a eu était vraiment trop mignonne. Leur petit déjeuné est top également. Il y a une piscine intérieur, mais il faisait trop froid pour en profiter. 

• Prix : 72 euros les deux nuit pour deux personnes – petit déjeuner compris.

Après le check-in on est allé se balader dans la ville, notre hôte nous a dit que c’était très safe ici. On avait lu que Graskop était une ville sans grand intérêt. 
Nous, on a adoré l’ambiance très détendue, les grandes allées, et les petites boutiques artisanales. 

En face de l’auberge, il y a un restaurant qui s’appelle le Garden Shed Restaurant, je vous le recommande !

Leurs pièces de viandes sont extra, nos pièces de boeuf ont été cuite au feu de bois dehors juste devant nous, et ils proposent a la carte du zèbre, du crocodile et pleins d’autres viandes que tu n’as pas l’habitude de manger.  

LE BLYDE RIVER CANYON

Après une bonne nuit, on a repris la route direction le Blyde River Canyon.
Le Blyde River Canyon c’est l’un des plus grand canyon du monde. C’est un site qui se situe dans la région du Mpumalanga. Il est vraiment spectaculaire, et qui mérite d’être vu ! Quand on y est allé, on a eu la chance d’avoir un temps incroyable, tout était complètement dégagé. Les différents points du vues et points d’interêt le long de la route entre Graskop et le Blyde River Canyon sont tous payant. Pense à prévoir de la monnaie car ils n’acceptent pas toujours la carte !  
Certains valent le coup, d’autres non. 

Les stops en partant de Graskop :

• le point de vue sur The Pinacle Rock, un bout de roche isolé qui s’élève sur une vue dégagée. C’est un point de vue sympa, idéal pour débuter la journée. Le point de vue est payant, un peu cher pour ce que c’est.
  
• God’s Window. Ce point de vu est très connu, et l’aménagement du site est sympa. Il y avait un petit marché artisanal sur le parking avec des singes qui se baladaient. Un sentier monte jusque dans une petite foret, tout au bout il y a un point de vue aussi, moins prisé des touristes, qui offre une vue magnifique sur toute la vallée.
  
• On poursuit la route avec Lisbon et Berlin Falls, deux cascades. Dans mon guide touristique, j’avais lu que Lisbon était plus belle que Berlin. Alors on a commencé par Lisbon.
  C’est une très belle cascade (toujours payant pour la voir d’ailleurs), mais habitant sur l’Ile de La Réunion, on a pas été impressionnés donc on a fait l’impasse sur Berlin Falls.
  

• The Bourke Luck Pothles, ce sont des cavités rondes creusées dans la roche avec l’érosion, donnant lieu a des petits bassins et cascades un peu partout. Le lieu est très bien aménagé, il y a des passerelles pour mieux voir les pothles.

• The Three Rondavels, c’est clairement (a mon sens) le plus beau des points de vues des tous les petits stops de cette route. J’ai vraiment été ébahie. On voit les Three Rondavels, la rivière en contre-bas, mais on se rend surtout compte de l’immensité du Canyon. Par chance, la météo était de notre coté, c’était vraiment magnifique. Grosse pause photo obligatoire !!!

LE LÉOPARD TRAIL

On avait prévu de faire le Léopard Trail car il nous a été recommandé par une amie et on l’a vu un peu partout sur les autres blogs de voyage. On est allé au Blyde Canyon Forever Resort pour récupérer le plan du Léopard Trail et payer l’entrée du site.
Dans le site, il y avait un restaurant qui proposait un buffet. On y a mangé, c’était pas exceptionnel mais ça a fait l’affaire. 

En faisant le Léopard Trail on est tombés sur des points de vues spectaculaires sur le Blyde River Canyon, et sur pleins de petites cascades vraiment trop belles. IL parait qu’on peut s’y baigner mais on en l’a pas fait, et en plus on avait oublié le maillot de bain…
Il est adapté aux enfants mais il est quand même assez sportif ! Il est très bien indiqué tout le long par des petits pancartes avec une pâte de léopard. On a rallongé notre balade en faisant d’autres trails qui rallongeaient le chemin. Au total, on a marcher deux ou trois heures avec les pauses photos, mais on est très habitués des randonnées. 

Avant la tombée de la nuit, on est retourné dans notre logement de Graskop. J’avais pris deux nuits pour ne pas avoir nos valises dans le coffre toute la journée de visite et éviter de refaire un check-out et un check-in supplémentaire. En plus de ça, on allait rentrer par la porte d’Orpen pour entrer dans le parc Kruger et elle était proche de Graskop. 

5 JOURS DE SAFARI AU PARC KRUGER

Le parc Kruger est le plus grand parc nationnal d’Afrique du Sud, qui te permet d’observer les animaux de la savane en autonomie totale. 
On y a passé au total 5 jours et 4 nuits. On est entré par la porte d’Orpen, et sortis par la porte de Melelane. 

Le parc Kruger, ca a été mon coup de coeur du voyage. Faire un safari à été pour moi une éxpérience unique et incroyable, je ne m’attendais pas a quelque chose d’aussi intense !!!

Si le sujet t’intéresse d’avantage, je te renvoie vers l’article que j’ai écrit sur le Parc Kruger. Je te retrace mon itinéraire, et tu peux y retrouver mes petits conseils de débutante en safari !  

LE SWAZILAND (OU ESWATINI)

Après le parc Kruger, on voulait aller vers Sainte Lucia. Mais en Afrique du Sud les distances sont très longues ! Du coup, on a décider de passer par le Swaziland et d’y séjourner une nuit.
Le Swaziland, ou aussi appelé Eswatini, est un pays qui est frontalier avec l’Afrique du Sud et le Mozambique. C’est vraiment tout petit.
On ne peut donc pas dire qu’on a vraiment visité le Swaziland car c’était une étape pour nous.

On a fait une halte au Lidwala Lodge, une auberge de jeunesse dans la ville d’Ezulwini, très conviviale, et d’où part un sentier qui monte au sommet du Sheba’s Breast Mountain.
Le point de vue à 360 degrés est vraiment incroyable. On a mis environ une heure à monter en haut. C’est très raide mais relativement court. Pour faire la randonnée, tu dois acheter un pass à l’accueil. On était pas au courant avant de le faire donc on est monté sans rien. C’est une fois sur le sentier qu’on l’a lu sur un panneau.

Dans l’auberge il y a une cuisine commune où tu peux cuisiner quand tu veux. Il y a des dortoirs et des chambres individuelles.

• Prix : 37 euros une nuit pour deux personnes en chambre individuelle.

SAINTE LUCIA, LE ROYAUME DES HIPPOPOTAMES

J’avais entendu parler de Sainte Lucia sur plusieurs blog voyage et c’était une étape dans le voyage que je voulais absolument faire.

Sainte Lucia est réputée pour ses hippopotames qui vivent dans l’estuaire de la ville et qui se baladent en pleine nuit dans les rues. Et ce n’est pas une légende !

A peine arrivés, on nous met en garde sur les conduites à tenir si on se retrouvait face a un hippopotame. On nous raconte que si on veut sortir la nuit, on doit être très vigilant car il n’est pas impossible de se retrouver face à un hippo, et qu’on risque de se faire charger !

On nous explique que, les décès en Afrique du Sud causés par la faune sont : en premier les moustiques (vis-à-vis du paludisme), et en deuxième, les hippopotames !!! En effet, ils sortent bien la nuit, malheureusement quand une groupe est passé devant notre logement, on les a loupés de peu….

On a logé à l’Urban Glamping dans des tentes budget. Il y a des « Luxury » tents et des « Budget » Tents.

Pour les luxury tents, ce sont des tentes individuelles et familiales très spacieuses, dans le jardin de l’auberge près de la piscine.

Pour les budget tents, ce sont pleins de tentes pour deux personnes agglutinées les unes a cotés des autres sur un grand patio au dessus du jardin. Elles sont équipées de vrais lits simples avec un matelas très confortable.
Ce n’est pas très intimiste car on entend tout ce qu’il se passe dans les tentes voisines… mais c’est très confortable et ils offrent des boules quies.

Il y a des sanitaires communs et une énorme cuisine très équipée. Il y a également deux piscines creusées en extérieur avec des sièges pour se détendre.
J’ai vraiment adoré cette auberge, qui est aussi très bien située dans le centre de Sainte Lucia.

• Prix : 48 euros pour deux nuits et pour deux personnes, en Budget Tent.

En fin de journée on est allé se promener derrière le village de sainte Lucia pour aller voir la mer, et avant d’empreinter le ponton qui rejoint la plage depuis le parking, on est tombés sur des panneaux très rassurant…

L’ESTUAIRE DE SAINTE LUCIA

Dans la ville, tu peux aller réserver une sortie en bateau pour partir à la rencontre des hippopotames et des crocodiles dans l’estuaire de Sainte Lucia.

C’est une activité que j’ai beaucoup aimé faire !
Malheureusement on a pas eu la chance de voir les croco, mais on a vu énormément d’hippo de très près et c’était vraiment chouette. Notre guide nous a expliqué pleins de choses sur leur mode de vie, c’était vraiment très intéressant.

Je te conseil de réserver les bateaux qui ne peuvent accueillir qu’une dizaine de personnes, ça rend l’expérience plus intimiste.

CAPE VIDAL

A quelques minutes en voiture de Sainte Lucia se trouve la plage de Cape Vidal qui serait apparemment la plage la plus belle d’Afrique du Sud.

En effet, cette plage de sable blanc est très jolie et s’étend sur des kilomètres. Le contraste entre le sable, les reliefs et la mer donne une ambiance à cette plage.

Tu peux te poser pour faire du pique-nique et aussi faire du snorkeling. Personnellement je ne me suis pas baignée car il ne faisait pas très chaud, mais il parait que ça vaut le coup d’oeil.

On y a croisé aussi quelques biches, c’était surprenant de les croiser ici.

Elle se trouve au bout d’un parc national payant. Tu dois traverser tout le parc avant d’arriver à cette plage, il y a quelques points d’interêt où s’arrêter tout au long de la route. C’est ici que j’ai vu mon premier rhinocéros !

Sur le chemin retour, on a eu droit a un magnifique coucher de soleil dans le bush de la réserve !

Après Sainte Lucia, on avait prévu de rejoindre le Drakensberg. Mais ca fait vraiment beaucoup de route, alors on a fait un stop sur Durban.

DURBAN

Durban ne faisait pas partie de notre itinéraire de base. Mais la route pour rejoindre le Drakensberg était trop longue depuis Sainte Lucia.
Et étant donné la mauvaise réputation qu’à cette ville, on était curieux d’y faire une petite halte.

On a réservé une nuit au Bayside Hotel, qui se situe dans le centre de la ville, à moins d’un kilomètre du littoral. On ne savait pas trop quel quartier choisir… on à pris un peu par hasard le centre ville, pour ne pas être sur le littoral qui est défini comme abritant les grand hôtels, mais sans être trop loin de la mer quand même.

Pour l’hôtel, il est vraiment sans charme. C’est une succession de chambre blanches sur plusieurs étages alignées les unes aux autres. Et la connexion wifi ne fonctionne pas dans toutes les chambres (d’ailleurs le personnel a été hyper sympa, on nous a changé de chambre car on avait pas le wifi dedans et il a plu a sceau toute la journée… journée off Netflix s’est imposée)


Pour la localisation, on a rejoint le littoral a pied après avoir fait le check-in, et je t’avoue qu’on était pas hyper à l’aise. On a senti les regards autour de nous a chaque pas. On avait pourtant pas l’air de touristes car on ne portait rien sur nous, même pas de sac. Mais on était les seuls blancs et je ne sais pas si ce quartier est très fréquenté des étrangers. Un homme nous a même arrêté a un moment pour nous dire de ne pas aller dans la rue perpendiculaire, car elle n’était pas safe. Et pourtant, c’était un grand boulevard.

Sur le littoral, on s’est senti un peu plus a l’aise car il y avait plus d’activités, plus de monde et c’était un peu plus multiculturel donc on s’est fondu dans la masse.

Le font de mer est plutôt sympa, il y a quelques spots de surfs. Malheureusement, il ne faisait pas très beau et il s’est mis a pleuvoir donc on a été bloqué à l’hôtel le reste de la journée. On était assez fatigués donc on en a profité pour faire une journée off.

QUARTIER DE BEREA

Le lendemain matin on est allé prendre le petit déjeuner dans le quartier de Berea. C’est un quartier majoritairement blanc et plus riche. C’est très paisible, on se sent plus léger et moins insécure.
Le café s’appelle « The Coffee tree Durban », et je te le recommande carrément. J’ai pris un super bon cappuccino et on a mangé des oeufs cuisiné sur un toast dont je ne me souviens plus le nom mais qui était excellent.

Ensuite, on est parti à la rencontre du Drakensberg.

LE DRAKENSBERG

Nous avons décidés de passer 4 nuits dans le Drakensberg. On avait envie de faire deux zones différentes de cette grande chaine de montage. Après quelques recherches, on a décidé de se concentrer sur la réserve du Giant’s Castle, et sur le Sani pass.
Il y a aussi la zone de l’amphithéâtre qui semble être incroyable, mais ça nous faisait faire un trop gros détour. Ce sera pour la prochaine fois !

Si tu aimes les rando, le calme et la nature, le Drakensberg est fait pour toi !

GIANT’S CASTLE

La réserve du Giant’s Castle regroupe plusieurs randonnées pouvant aller de la simple balade à la randonnée de 10h avec du dénivelé important.
Avant d’entrer dans la réserve, on avait pas trouvé de plan qui nous donnait clairement le topo des randos. C’est seulement une fois après avoir passé les portes de la réserve qu’on a pu acheter un plan à l’accueil du resort. Leur plan n’était pas vraiment très clair.

On voulait aller jusqu’au Giant’s Castle Pass, mais rien n’indiquait sur la carte la réelle durée aller/retour ni le dénivelé. On s’est lancé dans cette randonnée, mais on s’est rendu compte qu’on aurait pas le temps de faire l’aller retour avant le couché du soleil, surtout qu’on a loupé le chemin qui bifurque du sentier pour monter à la passe (et qui n’étais pas indiqué).

Mais on en a quand même pris plein les yeux, le sentier est superbe, les reliefs sont magnifiques et le Giant’s Castle qui est une montagne en forme de château est très impressionnant !

On a logé au Lolambazo Country House & Cottage. Ce cottage est parfait pour se retrouver seuls au milieu de la nature et des montagnes, avec le bruit de la rivière. J’avais l’impression d’être dans un film ancien. On venait de quitter l’Est de l’Afrique du Sud où il faisait chaud et sec, pour se retrouver ici, où les températures ne dépassent pas les 15 degrés.

Le froid sec, la buée sur les vitres, les rayons du soleil qui réchauffent un peu les mains, la couverture bien épaisse sur le lit, le bruit du vent et des feuilles, le calme… On était vraiment hors du temps et ça nous a permis de vraiment se ressourcer au maximum.

LE SANI PASS

Le Sani Pass, c’est un col qui te permet de rejoindre le Lesotho a pied ou en 4×4. C’est le passage de cette frontière le plus connu. Et on a compris pourquoi : son accessibilité par cette voie de 4×4, la vue imprenable sur les montagnes, et l’ambiance calme et unique du sommet.

Rien ne sert de vouloir y aller en voiture, c’est clairement impossible. Et surtout, n’oublies pas ton passeport, car tu t’apprête à traverser une frontière !

On a décidé de rejoindre le Sani Pass à pied. La montée nous a pris 1h45, en sachant que nous sommes de bons marcheurs. Je pense que pour un marcheur qui n’a pas forcement l’habitude de la montagne, ca se fait en 2h/2h30.
C’est relativement facile, le terrain est très praticable (voie de 4×4), mais certaines portions peuvent sembler très raides pour certains marcheurs. Par contre, l’expérience est fabuleuse car elle permet de rencontrer la faune et la flore, de profiter des paysages et surtout du calme.
Nous étions seuls, on a croisé personne sur la montée, et seulement deux ou trois 4×4 pendant la descente, puisqu’on était hors saison.
On a croisé des Dassies, qui sont un genre de marmottes, et un babouin sur le chemin. Et plus on montait, plus le sol était gelé ! A notre plus grande surprise, une fois en haut on a même eu quelques flocons de neige !

Tout en haut, on rencontre la douane puisqu’on passe la frontière avec le Lesotho ! Alors oui, au tout début de l’article, je dis que je regrette de ne pas avoir été au Lesotho. J’ai un peu menti car j’y ai posé les pieds et j’ai même le tampon dans mon passeport. Mais la haut, il n’y a que « le plus haut bar d’Afrique du Sud ». Le premier village est à quelques kilomètres. On a tenté de faire du stop pour le rejoindre, mais tous les gens qu’on a croisé allaient au bar puis redescendaient en Afrique du Sud.

En parlant du bar, il à une vue coté Afrique du Sud qui est vraiment très belle. Et quand il fait froid comme il a pu faire quand on y était, ça nous a fait un bien fou de profiter d’un café bien chaud près du feu de bois, et de bonnes pâtes carbo.

Durant nos deux jours près du Sani Pass, on a logé au Sani Lodge Backpackers. C’est une auberge de jeunesse parfaite pour rencontrer du monde autour d’un feu de cheminée.

C’est très calme, pas de wifi dans les chambres et les espaces commun (ce qui est fait exprès), seulement un accès dans leur restaurant. Les chambres sont dans un style montagnard, il y a des chambres simples et des dortoirs.

Les sanitaires sont communs, une grande cuisine commune avec frigo est équipée pour cuisiner. Les espaces communs sont chaleureux, toujours dans un style montagnard. Il y a une piscine à l’extérieur. L’auberge à une petite boutique de produits locaux.

Si vous venez ou repartez du Drakensberg par le sud, je vous conseil de vous arrêter manger au Yellowood Restaurant, c’est juste après le centre ville de Howick, le cadre est top. Vous vous retrouvez dans une ferme avec des moutons, cochons, zèbres…, avec une vue sur une cascade.
J’avais l’impression d’être dans une ferme aux Etats Unis (avec des zèbres en plus).
Leur lasagne et leur cheesecake sont un délice.

JEFFREY’S BAY 

On a décidé de passer cinq jours sur Jeffrey’s Bay car Victor voulait surfer cette vague mondialement connue, qui s’appelle Supertube. C’est ici que se déroule une des épreuve du World Tour de Surf.

On est allé sur Jeffrey’s Bay en hors saison, et c’était l’hiver, donc la ville n’était pas aussi animée qu’elle l’est surement en haute saison ou en été, mais j’ai adoré l’ambiance détendue des surfeurs et magasins de surf qui la peuple.

En revanche, on ne se sent pus vraiment en Afrique du Sud, ou plutôt dans l’Afrique du Sud qu’on avait l’habitude de voir. La population est majoritairement blanche, l’insécurité est beaucoup moins présente, la pauvreté se fait plus discrète. Il n’y a que ce grand bidonville à la sortie de la ville qui nous faisait une piqure de rappel à chaque fois qu’on rentrait dans notre logement.

On a loué toutes nos nuits au Surf Lodge South Africa. C’est une maison en bord de plage, dans le quartier de Paradise Beach à 10 minutes en voiture du centre ville.
La maison est pleine de charme, et est sur le thème du surf. On a passé un super séjour la bas, il y a des dortoirs ou des chambres individuelles.
Notre chambre avait la vue sur l’océan et avait accès sur une terrasse commune. Les sanitaires sont en commun, et la maison dispose d’une grande cuisine aménagée. On avait pris le forfait petit déjeuner, c’est un buffet assez garnis.

Ils proposent aussi des sorties pour faire les activités sympa du coin en groupe.

J’ai vraiment adoré cette escapade a Jeffrey’s Bay, j’espère pouvoir y retourner un jour (quand j’aurais un plus gros niveau en surf !!)

On a ensuite repris la route vers notre objectif final : Cape Town, en passant par la célèbre Garden Road (route des jardins) et la route 62.

LA GARDEN ROAD

PLETTENBERG BAY

En quittant Jeffrey’s Bay, on ne savait pas trop où aller ensuite. Il nous restait du temps avant d’arriver sur Cape Town. En regardant les avis dans mon Lonely Planet, j’avais vu que Plettenberg Bay était très sympa et qu’on pouvait y voir des otaries.

On est arrivé dans la matinée dans la ville, et on a directement enchainé sur la randonnée la plus populaire de la ville : le Robberg Hiking Trail.
C’est une boucle d’environ 9km sur la péninsule de Robberg dans une réserve. L’entrée est payante, mais ça vaut vraiment le coup.

C’est possible de couper au milieu pour réduire la randonnée sans aller jusqu’au bout de la péninsule.

Le contraste entre les roches de la péninsule, l’eau turquoise et les montagnes au fond rend l’endroit vraiment magique, surtout que la météo était de notre coté !

Je ne dirais pas que c’est facile car on se retrouve parfois le long de la falaise, c’est assez vertigineux, et les vagues qui menaçaient de s’approcher trop près de nous quand on était au pied des falaises, ne me réassurait pas trop !

Les paysages sont magiques et tu croise des milliers d’otaries tout au long de la randonnée. On ne s’attendais pas a en voir autant.

Prévoyez quand même de bonnes chaussures et de l’eau car il n’y a pas de ravitaillement sur le sentier.

On avait réservé une nuit au Nothando Backpackers Lodge. L’accueil a été très chaleureux et on a été convié à fêter l’anniversaire de la belle mère de la propriétaire avec toute la famille. Ils nous ont fait gouter du vin d’Afrique du Sud, et on a mangé avec eux. On a passé une superbe soirée !

Mon seul regret à Plettenberg à été de ne pas faire la sortie mise a l’eau avec les otaries. Il parait qu’elles sont très curieuses avec les plongeurs. On a préféré repartir le lendemain pour poursuivre la route. Mais si c’était a refaire, j’aurais pris le temps de faire cette activité.

WILDERNESS

On a continué notre route sur la Garden Road en direction de Wilderness. Sur le chemin, on s’est arrêté faire du canoë dans le Wilderness National Park. On a fait 30 minutes de canoë pour rejoindre le début d’un sentier qui mène a une cascade. C’était plutôt agréable, mais finalement je me suis rappelée que j’étais pas hyper fan du canoë et la cascade a la fin était sympa mais pas incroyable. C’est l’activité la plus populaire du coin donc évidement on étais tenté de la faire. Par contre, c’est une activité idéale a faire avec des enfants.

A Wilderness, on a logé au Map Of Africa Ocean View Cottage, et on a vraiment pas été déçu ! Le propriétaire de ce cottage est vraiment adorable. La maison se situe dans les hauteurs de la ville, dans un chemin de terre, et il y a une superbe vue sur l’océan. Un peu plus loin dans le chemin, on est tombé par hasard sur la « Map of Africa Viewpoint », qui est un point de vue sur les montagnes, vraiment incroyable !

Et dans le chemin aussi, il y a un petit café en plein air que je te recommande ! (je ne me souviens plus du nom…). Tu peux profiter de ton café dehors avec la vue sur l’océan, l’endroit est hyper calme et le personnel est très gentil.

Là bas, on a parlé surf avec le propriétaire du cottage, car c’est lui aussi un surfeur. On est arrivé au cottage vers 16h le soleil était déjà en train de descendre. On lui a dit qu’on restait seulement une nuit et qu’on aurait pas le temps de surfer sur Wilderness. Donc il s’est mis en tête de nous faire surfer maintenant, jusqu’au coucher du soleil. Il a appelé un voisin a lui pour nous louer des planches et des combi, et nous emmener sur le spot en bas dans la ville. Alors on s’est retrouvé quelques minutes plus tard dans un pick-up, et on est allé surfer une heure les vagues de Wilderness avant la nuit. Le voisin vie dans un champ a coté du cottage pour quelques mois, avec ses amis, en caravane et en tente. Retour dans les années 70, ambiance hippie, tous surfeurs, et une envie immense de nous faire plaisir alors qu’on ne se connaissait pas. C’est un moment qui restera en mémoire pour longtemps.

LA ROUTE 62 

On avait pas prévu d’empreinter la route 62 dans notre itinéraire de base, on avait seulement entendu parler de la Garden Road pour rejoindre Cape Town. Puis on a entendu dire que la cousine de la célèbre Route 66 se trouvait a quelques kilomètres de nous, et qu’en plus le royaume des Autruches s’y trouvait aussi ! On a pas hésité une seule seconde a dévier notre trajectoire de la Garden Road pour aller y jeter un coup d’oeil.

Depuis Wilderness, on est monté dans la vallée en direction d’Oudtshoorn, le royaume des Autruches. Et c’est a partir de cette ville qu’on a empreinte la route 62 jusqu’a Swellendam. Et c’est vrai qu’elle fait penser a celle d’Amérique (du moins ce que j’en ai vu dans les films) avec ces grands espaces et ses kilomètres rectilignes pendants des heures.

OUDTSHOORN, LE ROYAUME DES AUTRUCHES

On avait pas prévu de passer par cette ville mais par hasard on a vu qu’on était à quelques kilomètres de la capitale de l’autruche, et on ne pouvait pas passer a coté de ca sans y jeter un coup d’oeil.

J’avais lu dans mon lonely planet que certaines fermes faisait des tour à dos d’autruches et d’autres non. Et en toute bonne conscience animal et trouvant pas ca très naturel pour l’animal, j’ai sélectionné une ferme qui ne faisais pas cette activité.

Et il faut dire qu’on a pas été déçu du tout de cette parenthèse, on a fait une visite guidée dans un premier temps a bord d’une voiture de safari avec des graines pour nourrir les autruches, puis dans un second temps a pied pour prendre le temps de les observer.
Le guide nous a expliqué pleins de choses interessantes sur les autruches.
On a pu acheter un pot de nourriture avant la balade pour leur en donner directement dans notre main et avoir la chance qu’elles s’approchent de nous.

SWELLENDAM

On a poursuivi la route après la ferme des autruches, vers Swellendam. C’est une ville au milieu des montagnes. On a pas visité cette ville, on y a juste passé la nuit en face d’un paysage montagneux au Mountain View Swellendam. Malheureusement le temps n’était pas de notre coté et on a seulement pu admirer la vue depuis notre chambre le soir et au petit matin.

CAPE TOWN 

Après une vingtaine de jours a traverser l’Afrique du Sud, nous voila enfin arrivé dans notre dernière destination : Cape Town, pour plus d’une semaine.

Si tu veux plus d’informations concernant les bons plans de mes quelques jours dans la ville du Cap et ses alentours, un article est en cours sur ce sujet… il sera bientôt dispo !
Tu y retrouvera des infos sur la ville en elle même, mais aussi sur Hermanus, Stellenbosh, et Muizenberg.

JOHANNESBURG

Après un vol interne depuis Cape Town, il nous restait une soirée et une matinée avant de reprendre notre avion qui signait la fin de notre voyage en Afrique du Sud.
Malheureusement, on a pas vu grand chose de cette ville qui est pourtant pleine d’histoire.

On a logé à Melville, un quartier riche de la ville, au Life on 3rd. La dame qui s’occupe du gite est sympathique, le petit déjeuné était copieux, c’est un bon point de chute.
On a visité le quartier l’après midi, qui est mignon mais très peu de choses étaient ouvertes. Le soir, on à mangé dans la rue la plus vivante du quartier : 7th Street. Il y avait de la musique un peu partout, mais la fatigue nous à rattrapée.

J’espère que cette article t’a plu, et surtout, n’hésite pas à me faire part des tes remarques en commentaire ou par mail ! Je te souhaite un bon voyage en Afrique Sud !
A bientôt, Nao.